Колодец

КолодецСегодня мы продолжаем разговор о том, какие проблемы необходимо решить еще до начала строительства дома, для чего воспользуемся литературными данными, данными всезнающего Интернета и даже собственным опытом. Одной из таких проблем является строительство колодца. Если на Вашем садово-огородном участке нет водопровода, то и вопрос водоснабжения никаким другим способом, кроме строительства колодца Вам решить не удастся. А вода Вам понадобится, как для питья и приготовления пищи, так и для строительства дачного дома, а со временем и для полива растений. Почему эту проблему надо решить еще до начала строительства, а еще лучше – на стадии планировки участка? А вот почему. Колодец, как правило, строится далеко не в любом месте, то есть не там, где Вам бы хотелось и было бы для Вас удобнее, а там, где грунтовые воды подходят к поверхности наиболее близко. И чем они ближе, тем меньше Вы затратите сил и средств на строительство колодца. Да и не каждый специалист по их строительству (если он действительно «СПЕЦИАЛИСТ») согласится на Вашу просьбу копать колодец в том месте, которое Вы для него запланировали. Вот что по этому поводу вспоминается из не очень богатого собственного опыта. Специалист, пришедший на участок, долго по нему ходил, внимательно рассматривая одному ему ведомые приметы и признаки близкого залегания воды, потом достал из сумки два куска стальной проволоки, загнутой в форме буквы «Г» (это были так называемые биорамки), взял их в руки и еще раз медленно обошел весь участок. (Честно говоря, такой способ поиска воды мне пришлось наблюдать впервые, хотя до этого множество раз в литературе попадалось упоминание об использовании для поисков воды виноградной лозы. Видимо поскольку лоза в наших краях не растет, то этот специалист научился использовать «биорамки». – В.К.) В результате повторного обхода на участке появились два колышка, обозначавшие места, где специалист берется за строительство колодца. И, конечно же, одно из них оказалось под углом фундамента будущего дома. О подвижке центра колодца ни на метр, ни даже на полметра «специалист» даже слышать не захотел. «Копать буду там, где сказал, или не буду копать вообще!» – заявил он совершенно безапелляционно. Пришлось соглашаться и переносить разметку фундамента на 1,5 метра в сторону. А теперь представьте, что бы произошло, если бы фундамент уже был заложен? Пришлось бы строить колодец на месте второго колышка, который был метрах в 20 от дома, и это место по определению все того же специалиста было «гораздо менее перспективным». Но хорошо еще, что хоть такой «запасной вариант» был в наличии. А если бы колышек был всего один, а фундамент уже стоял? Примерно та же картина наблюдалась и на соседнем участке, правда там колодец под фундамент не попал, но зато попал под то место, где впоследствии планировалось строительство бани. Так что как видите, решение вопроса о строительстве колодца на стадии планировки имеет свои безусловные плюсы. И совмещать строительство колодца и дома тоже не рекомендуется. Поблизости от шахты колодца не должны ездить автомобили, работать тяжелые механизмы, или отбойные молотки, так как они способны вызвать подвижки и обвал грунта в шахте.

Кстати, в рассмотренном выше случае фундамент можно было и не сдвигать в сторону, а наоборот подвинуть так, чтобы колодец оказался непосредственно под домом. Именно так и предпочитают поступать многое застройщики. Колодец в этом случае всегда спрятан от посторонних глаз, да и насосное оборудование, установленное на нем, будет целее.

Теперь о том, какой колодец строить? Существует два вида подземных вод: грунтовые – залегающие в водоносных пластах почвы, давление в которых не отличается от атмосферного, и артезианские – закрытые водоносные пласты, зажатые между двумя водонепроницаемыми пластами грунта. Чаще всего для шахтных колодцев используют грунтовые воды, залегающие на глубине от 5 до 15 м. Артезианские воды лежат более глубоко, и для того чтобы до них добраться, необходимо бурить скважину. Но зато эти воды, находясь под землей под достаточно большим давлением, сами с напором поднимаются над поверхностью почвы, и даже образуют нерукотворный фонтан.

Одним из самых действенных способов определения глубины залегания грунтовых вод и их протяженности является разведочное бурение. Естественно, для этого необходимо наличие соответствующей техники, и потому для решения этого вопроса лучше обращаться к специалистам, которые быстро установят наиболее подходящее место для колодца на вашем участке. Кстати, при пробном бурении у Вас появляется возможность проверить воду из будущей скважины. В идеальном случае питьевая должна быть чистой, без примесей, не иметь запаха. Для того чтобы удостовериться в этом, ее, как правило, отправляют на анализ в ближайшую санэпидемстанцию. Если же в воде обнаруживаются какие-то примеси или запах (в допустимых, естественно, пределах), то по результатам анализа воды Вы должны будете определиться с системой её доочистки. Фильтры сейчас продаются во множестве, и подбор оборудования и монтаж системы доочистки больших проблем вызвать не должны. Самим же бурением и обустройством ствола скважины, безусловно, должны заниматься специалисты.

Дело в том, что бурение скважины – процесс простой только на первый взгляд. Геология почвы везде различна, и воды залегают на различных глубинах, а эти местные особенности необходимо знать и учитывать при работе. Неправильно же пробуренная скважина может не только не принести ожидаемой воды, но и вызвать необратимые последствия. Например, могут обезводиться скважины соседей, после чего у них появятся к Вам вполне обоснованные и довольно серьезные претензии.

Скважины делятся на два основных типа:

«Песочные» скважины. С их помощью изыскивается вода в первом водоносном горизонте – песке. Обычно глубина таких скважин составляет от 10 до 35 метров (бурения скважин такого типа возможно далеко не во всех районах). Из этого слоя получают воду без примеси растворенного железа и умеренной жесткости. Плюсы: относительно низкая стоимость. Минусы: недолговечность, заиливание, потребность в хорошей еженедельной прокачке, малое количество воды.

Артезианские скважины (по названию французской провинции Артуа). Бурятся до более глубинных известняковых водоносных горизонтов. Поскольку встречаются места, где отсутствует один или более слоев известняка, то такие скважины в свою очередь делятся еще на три типа в соответствии с глубиной залегания водоносного горизонта – скважины первого, второго и третьего водоносных горизонтов. Зачем такие глубокие скважины? Чем глубже скважина – тем вероятнее отсутствие в воде нежелательных примесей.

В Московской области глубина залегания первого водоносного горизонта примерно следующая: Юг – до 40 метров; Юго-восток – до 80 метров; Юго-запад – до 60 метров; Север-Северо-Запад-Северо-Восток – не менее 100 метров; район Загорска более 180 метров. Приведенные значения очень являются весьма приблизительными и каждая конкретная скважина требует индивидуального рассмотрения.

Плюсы: Огромное количество никогда не заканчивающейся воды. Не требует обслуживания. Не заиливается и не высыхает. Не требует установки фильтра (как в “песочной” скважине). Возможность использования одной скважины на несколько домов.

Минусы: повышенное содержание растворенного железа и повышенная жесткость воды, которая в дальнейшем может быть убрана специальными фильтрами. Относительно высокая стоимость скважины и оборудования.

Шахтные колодцы – источники воды, широко используемые в прошлом и настоящем. Представляют собой заглубленный в землю до водоносных слоев каркас, который служит для предотвращения сползания грунта в шахту колодца и попадания в нее воды из верхних водоносных слоев, непригодной для питьевых нужд. Широкое распространение они получили прежде всего потому, что это – один из самых недорогих способов добычи воды.

Поскольку эти колодцы более просты , то при необходимости с их строительством можно справиться своими силами. Шахтный колодец состоит из трех основных частей: оголовка, шахты (ствола) и водоприемной части. Обычно в таких колодцах вода поступает через дно или через отверстия в нижней части стенок. Глубина шахтного колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя. Шахту колодца прокапывают в водоносный слой почвы на глубину, которая зависит от потребностей в воде, обычно около 1 м. Чем меньше потребность в воде, тем на меньшую глубину нужно опускать шахту в водоносный слой.

Плюсы: относительно низкая стоимость и возможность поднятия воды без электричества. Возможность промывки.

Минусы: Грязная вода, особенно, если поблизости есть большие дома или коттеджи с канализованием стоков в септики. Вода часто может исчезать, особенно в засушливые времена года.

Шахтные колодцы строят различной формы: круглой, квадратной, многоугольной. Для строительства колодцев применяют кирпич, камень, бетон или дерево. Независимо от того, из какого материала строится колодец, его оголовок должен выступать над поверхностью на 0,7-0,8 м, вокруг него сооружают бетонную отмостку шириной 0,7-1 м, который закрывают крышкой, чтобы туда не попадали осадки и мусор. Очень красиво смотрится небольшой декоративный сруб, оформляющий оголовок колодца. Воду из шахтного колодца выкачивают насосом или поднимают ведром, с помощью установленной в срубе блочной системы (ворота). Рекомендуется иметь обе системы, т.к. в случае отсутствия электроэнергии процесс доставания из необорудованного воротом колодца ведра воды может вырасти в большую проблему. Очень эффектно смотрится установленный рядом со срубом «журавль». Являясь своеобразной данью народным традициям, «журавль» в то же время является эффективным приспособлением для подъема ведра с водой.

Каждый из используемых для строительства колодца материалов обладает своими плюсами и минусами.

В России дерево для строительства срубов колодцев используют издавна – оно легко поддается обработке, доступно, не требует никаких специальных приспособлений для изготовления деталей колодезной шахты. Сруб колодца изготавливается почти также, как сруб дома. Однако на этом подобие и кончается. Наиболее подходящий вид древесины – дуб. Он настолько прочен и стоек, что находящаяся в воде часть колодезного сруба сохраняет прочность в течение нескольких десятилетий. В русских северных деревнях до сих пор можно увидеть колодцы, сделанные в прошлом и позапрошлом столетиях. Кроме дуба, для изготовления сруба колодца хорошо подходит осина – её древесина имеет свойство очень долго не загнивать в воде. Если нет ни дуба, ни осины, то для строительства используют хвойные породы – сосна, лиственница, а также лиственные деревья – березу, ольху, липу, иву. А вот ель довольно быстро начинает гнить в воде, поэтому ее практически не используют.

Толщина древесины должна быть около 200 мм плюс-минус 20 мм. Деревянные колодцы обычно делают квадратными с шириной стенок около 1 м. Для стыковки бревен их концы обтесывают в лапу. С наружной стороны бревна обтесывают до плоскости. Сруб собирают на поверхности, а затем отдельными венцами спускают в вырытую шахту. При этом следят за тем, чтобы между стенками сруба и грунтом оставалось свободное пространство шириной около 3 см. Стены и дно вырытой шахты тщательно выравнивают и укрепляют. На дно шахты устанавливают венец из бревен, к нему прикрепляют второй и т. д. Сруб наращивают до тех пор, пока над поверхностью почвы не окажется трех венцов.

И все-таки копка колодца, изготовление сруба и его установка задача – достаточно трудоемкая. Наверное, именно поэтому в старые добрые времена колодцы делали всей деревней, хутором или делали один на несколько домов.

Кирпичные колодцы обладают множеством положительных свойств. Кирпич – удобный строительный материал. Вот только для колодца нужно подобрать кирпич без трещин, разломов (что нередко превращается в большую проблему). Во всех случаях ширина шахты должна быть на несколько сантиметров шире внешнего диаметра колодца. При глубокой шахте колодца его стенки нужно возводить снизу, со дна. Если же шахта мелкая (менее 5 м), стены удобнее класть сверху. Такой способ их возведения называют опускным. Если грунт подвержен обвалам и подвижкам, кирпичную кладку следует укрепить арматурой. Изнутри стены кирпичного колодца обычно штукатурят цементным раствором.

Пожалуй, наиболее просто сооружаются колодцы из бетонных колец, которые покупают на заводах ЖБИ. Действительно, очень заманчиво за пару дней (а то и за день) построить на своем участке колодец. И потому многие застройщики принимают именно такое решение. Размеры колец могут быть различными: высота от 40 до 90 см, диаметр от 1 до 1,2 м, толщина бетонных колец – 8-12 см, железобетонных – 5-9 см. Выбор диаметра зависит от запланированного Вами объема шахты колодца.

Бетонные кольца укладывают опускным методом сверху вниз, то есть нижнее кольцо опускается одновременно с дном колодца. На него по мере опускания укладываются новые кольца. Такой метод имеет как минимум два преимущества: во-первых, кольца одновременно являются и крепежом стенок шахты и, следовательно, страхуют работающих внутри шахты людей от осыпания грунта, а во-вторых, при таком методе для установки колец нет необходимости в использовании грузоподъемных механизмов. Чем меньше высота колец, тем легче устанавливать. Швы между кольцами тщательно заполняют цементным раствором.

Колодцы из бетонных колец имеют два довольно существенных недостатка, обусловленные тем, что между кольцами нет жесткой механической связи.

Первый из них – практически невозможно добиться герметичности верхней части колодца. Особенно сильно это проявляются на пучинистых грунтах. Дело в том, что в зимний период два верхних кольца колодца испытывают на себе воздействие тех же сил, что и фундаменты загородных домов. Подъем колец приводит к раскрытию швов между ними и попаданию в эти щели грунта и мелких камней. По этой причине кольца не могут встать на свои старые места и колодец остается негерметичным. В образовавшиеся щели попадает вода из верхних слоев и грунт, значительно ухудшая качество воды. Признаком такого подъема колец является сильно осевший вокруг колодца грунт (особенно это заметно весной). Такая просадка грунта обуславливается двумя причинами: уплотнение грунта после его копки, а так же тем, что часть грунта попала через щели внутрь колодца. И такая картина характерна для большинства климатических зон России, где глубина промерзания грунта превышает 1 метр. (Дельный совет, как исправить такое положение, можно найти в Интернете по адресу http:/ /domoved.msk.ru/vilwcol1.shtml.)

Второй недостаток – сдвиг самых нижних колец относительно вертикальной оси колодца. Сдвиг колец может происходить в любом, произвольном направлении. Причина сдвига – перемещение слоев грунта, находящихся над водоносными, поскольку они имеют мягкую «разжиженную» структуру. Такой сдвиг, также приводит к потере герметичности колодца в его нижней части и попаданию в него воды из верхних водоносных слоев. В зыбких и динамичных водоносных слоях нередки и такие явления, когда нижние кольца просто «уплывают» в неизвестном направлении. И что-либо сделать с такими «уплывшими» нижними кольцами практически невозможно.

Нельзя не отметить, что несколько большей устойчивостью обладают шахтные колодцы из бетонных колец с «замками». Хотя такой «замок» и не спасает от сезонного подъема грунтом бетонных колец в верхней зоне шахты, но при последующем опускании колец на место, они занимают свое первоначальное положение гораздо более точно. Зато такой замок в значительной мере препятствует горизонтальной подвижке колец в нижней части шахты. Правда до определенного предела – усилия создаваемые подвижкой грунта, прилегающего к водоносному слою, могут оказаться настолько значительными, что «замок» просто выламывается, и кольцо «уплывает» точно так же, как обычное.

Кроме колец можно при сооружении колодцы использовать бетонные пластины, как промышленного изготовления, так и изготовленных в домашних условиях. Форма обычно бывает квадратной или многоугольной. Технология изготовления и укладки бетонных пластин мало отличается от технологии изготовления и укладки бетонных колец. Недостатки такой колодец будет иметь практически те же самые, что и колодец из бетонных колец.

Гораздо меньше недостатков имеют колодцы из монолитного бетона. При правильном возведении они сохраняют прочность десятилетиями. При этом сплошная бетонная стенка прекрасно защищает колодезную воду от проникновения верхних грунтовых вод и частиц грунта. Сооружение его начинается с рытья шахты, ширина которой обычно составляет 1-1,2 м.

При строительстве глубокого колодца в литературе предлагается два способа бетонирования. Первый из них – бетонирование стенки шахты по частям, опускным методом. Выкопав шахту на определенную глубину (2-3 м), устанавливают в ее нижней части деревянные крепления (кольца из дубовых досок), покрывают бетоном стенки шахты, ждут, пока он затвердеет, затем продолжают копать еще на 2-3 м и бетонируют следующий участок. Неглубокие колодцы бетонируют таким методом сразу полностью, начиная укладывать бетон снизу вверх, постепенно передвигая опалубку.

Второй способ состоит в том, что бетонное кольцо постоянно наращивается в верхней – надземной зоне. Нижняя кромка отлитого бетонного кольца будет постепенно опускаться вместе с углублением колодца. Недостатком такого способа является длительное застывание бетона, что нередко начинает сдерживать темпы строительства. Кроме того, чтобы отливать кольца, нужны специальные, причем разборные формы.

Значительно проще отливать шаху колодца не круглой, а квадратной формы (100х100 см). Для изготовления такого монолитного бетонного колодца также необходимо изготовление внешней и внутренней опалубки, но зато более привычной прямоугольной формы и конструкции. Высота стенок опалубки должна составлять 50-60 см. Кроме того, колодец прямоугольной формы легче и проще армировать. Для этого обычно используют 4 вертикальных прутка диаметром 8-12 мм и горизонтальные 6-10 мм с шагом укладки 10-15 см. Сруб на таком колодце можно сделать как стандартным (привычный «домик»), так и нестандартным, удобно разместив внутри него насос, шланги, ведра и прочее необходимое оборудование.

При слабой пропускной способности водоносных слоев в нижней части стенок колодца делают отверстия для притока воды. Они могут быть квадратными, прямоугольными (расположенными горизонтально или под углом), V-образными. И в них, чтобы предотвратить проникновение в колодец частиц грунта, устанавливают фильтры: с наружной стороны их засыпают песком, а с внутренней – щебнем.

На стенках бетонных колодцев быстро образуется слизь, портящая воду и придающая ей неприятный вкус, поэтому бетонные колодцы, как и каменные, нужно регулярно чистить.

Воду в выстроенном колодце необходимо продезинфицировать. Для этого используют трехпроцентный раствор хлорной извести. Для его приготовления берут 300 г извести и разводят в небольшом количестве воды до кашицеобразного состояния. Затем размешивают в 10 л воды. Этого количества достаточно для дезинфекции 1 кубического метра воды. Рассчитав объем, приготовьте нужное количество раствора и залейте его в колодец. Кроме того, стенки колодезного сруба, находящиеся над водой, также обрабатывают раствором извести. И закрывают крышкой на сутки. После чего воду из колодца выкачивают. Если она продолжает пахнуть хлором, операцию выкачивания воды повторяют.

И в заключении два небольших совета. Договариваясь с организацией или частными лицами о строительстве колодца, требуйте гарантий на их работу. И те, так и другие должны гарантировать, что в построенном ими колодце будет вода, и будет она в необходимом Вам количестве. Лучшей гарантией такого рода является внесение Вами оплаты по завершении работ. То есть Вам предъявляют готовый колодец с необходимым количеством воды, которая не заканчивается, даже если Вы сутки без перерыва будете её оттуда откачивать насосом. И только после этого Вы выплачиваете всю сумму. Со «специалистами» работающими под девизом «Хозяин, копать будем сколько надо, ты только деньги плати (из них половину желательно вперед), а уж если у тебя на участке нет воды, то мы не виноваты!» связываться настоятельно не рекомендуем. Настоящего же «Специалиста» названные нами условия, как правило, не пугают.

Строя шахтный колодец, не следует забывать, что его использование становится довольно-таки опасным ввиду общего роста загрязнённости окружающей среды. Конечно, еще встречаются места, где вода и до сих пор чистая, но таких мест, к сожалению, становится всё меньше, и меньше. Да человек зачастую и сам прикладывает усилия к тому, чтобы отравить жизнь себе и окружающим, хотя делает он это не специально. Смотришь, сосед себе септик монтирует – от своего колодца подальше отнес, зато к Вашему (путь даже нехотя) придвинул поближе. А вот недалеко свалка образовалась (ну надо же людям куда-то мусор выбрасывать). Сначала маленькая, потом разрастаться стала, а немного погодя у Вашей колодезной воды вдруг появился запах и слабый привкус, а причиной этого оказалась та самая, вроде бы безобидная свалка. В общем, за всем этим и за состоянием воды в шахтном колодце надо постоянно следить. И тогда он долго будет радовать и Вас, и Ваших знакомых чистой и вкусной водой.